Abb. 1: In der Klamm

Abb. 2: Einstieg in den Wasserfall

Abb. 3: Abseilen

Abb. 4: An der Villacher Alpenstraße

Abb. 5: Rote Wand

Abb. 6: Auf der Villacher Alpenstraße

Abb. 1: Der schiefe Turm von Crni kal

Ausgangspunkt ist das Dörfchen Crni kal in der Nähe der längsten Autobahnbrücke Sloweniens, wo uns ein schiefer Kirchturm, der von einem lächerlich dünnen Stahlseil am Kippen gehindert werden soll, willkommen heißt. Am nördlichen Ortsrand steigen wir auf einem Weg steil bergan, bis wir eine Burgruine erreichen. In der Folge ergeben sich schöne Ausblicke ins südliche Tal.

Abb. 2: Rückblick

Wir wandern ständig entlang der Geländekante und genießen die wunderbare Luft, die zwar vom Hochnebel durchzogen ist, aber außerordentlich frisch ist. Das nahe Meer macht sich stark bemerkbar.

Abb. 3: Karststufen

Abb. 4: Talschaft

Über ein gesichertes Stück Fels steigen wir vertikal kurz ab, um anschließend wieder langsam nach oben zu gehen. Wir queren Höhlen und typische Karstlandschaften, die auch für Kletterer attraktiv zu sein scheinen.

Abb. 5: Kletterregion

Wir überqueren sehr behutsam die Eisenbahngleise. Wenige Augenblicke später düsen die Bahnwagons vom Meer kommend auch schon vorbei.

Abb. 6: Die Geleise sollten schnell gequert werden …

Schon bald befinden wir uns wieder auf der Geländekante und marschieren dort etwa eine halbe Stunde mit wunderbaren Blicken entlang. Bald ergeben sich Ausblicke auf Podpec, ein Dörfchen, dass sich dem Fuße des Berges angeschmiegt hat.

Abb. 7: Geländekante

Abb. 8: Blick auf Podpec (vorne) und Hrastovlje (hinten)

Abb. 9: Immer wieder leicht windig

Über eine alte Turmruine steigen wir ins Dorf Podpec ab. Eine verlassene und scheinbar aufgegebene Ortschaft. Ein Hund, der offenbar das obere Stockwerk eines leerstehenden Hauses bewohnt, heißt uns willkommen.

Abb. 10: Der Dorfbewohner

Vom geisterhaften Podpec steigen wir weiter taleinwärts bis zur nächsten größeren Siedlung Hratovlje, den äußersten Punkt unserer Tour. Hier steht eines der größten sakralen Denkmäler Sloweniens in Form der Dreifaltigkeitskirche, welche den berühmten mittelalterlichen Totentanz in Fresken beinhaltet. Wir genießen ein leckeres Essen vor der Kirche und wenden uns anschließend wieder in unsere Ausgangsrichtung.

Abb. 11: In Hrastovlje

Bei unserem Rückweg queren wir das seltsame Örtchen Loka. Wiederum ein weitgehend verlassener und dem Verfall preisgegebener Weiler, der seine Blütezeit noch vor seiner Zerstörung im Jahr 1615 durch die Uskoken erlebte.

Abb. 12: Loka Nr. 37

Abb. 13: Das Gefährt passt zur Umgebung

Vom oberen Ortsrand von Loka aus durchschreiten wir einen Wald ständig aufwärts, bis wir etwa sechs Stunden nach Aufbruch unseren Ausgangspunkt erreichen.

Abends quartieren wir uns in einem Bauernhof in Aurisina nahe Triest ein. Nachdem eine geöffnete Kneipe nicht auffindbar ist, versorgen wir uns beim örtlichen Spar mit Essen und Getränken und lassen den Abend bei Wein (und Karaoke aus dem winzigsten Fernsehgerät der Welt) gemütlich ausklingen.

Abb. 14: Ich studiere …

Abb. 15: … Sabine denkt nur an den Wein

Abb. 16: Ende

Abb. 1: Rundumblick

Abb. 2: Auf der alten Passstraße

Abb. 3: Blick nach Slowenien

Abb. 4: Straße nach Slowenien

Abb. 5: Durchschreitung am Rückweg

Abb. 6: Flotter Rückweg

Abb. 7: Geeigneter Pausenplatz

Abb. 8: Tanzstudie

Abb. 9: Abwärts

Abb. 10: Ich war auch dabei (hier vor Alt St. Leonhard)

Abb. 1: Mit der Lokalbahn in die Stadt

Abb. 2: Hop On Hop Off

Abb. 3: Perspektiven auf Hohensalzburg

Abb. 4: Fliegender Künstler

Abb. 5: Christkindlmarkt

Abb. 6: Die Lokalbahn retour

Abb. 1: Aufstieg im Wald

Der ursprüngliche Ausdruck Setitsche leitet sich vom altslowenischen Wort “setinu” (”äußere”) ab. Der Berg selbst ist mit dem etwa dreihundert Meter kleineren Jauernik über einen Waldsattel verbunden. Nachdem wir heute vorerst relativ flott aufsteigen, erreichen wir die Weggabelung, das sog. Užnikkreuz (1.300 m) bereits nach etwa 45 Minuten.

Abb. 2: Das Užnikkreuz markiert die Weggabelung von Jauernik und Freiberg

Wir gehen es nunmehr etwas gemütlicher an und wandern auf dem weiterhin steilen Bergpfad aufwärts. Wir passieren die Nikolaushütte und rasten etwa zehn Minuten später an einer verfallenen Wildfütterung am letzten dichteren Waldpunkt der Bergschulter. Wir teilen uns eine Orange.

Abb. 3: Pause

Es geht weiter aufwärts. Die Zirben dominieren vorerst und werden in ihrer Dichte irgendwann selbst spärlicher. Bald erreichen wir eine kleine Wiese und übersteigen etwa eine halbe Stunde eine vom Gipfel herabziehende Grasrinne. Insgesamt ist der Aufstieg technisch äußerst einfach, stellt jedoch durchaus sehr fordernde Ansprüche an die Kondition. Auf steilen Wegen geht es voran, es gibt kaum ein paar Meter zum Regenerieren. Irgendwann erreichen wir jedoch die Almregion des Berges und genießen die sich plötzlich ergebende gewaltige Aussicht.

Abb. 4: Am Bergrücken

Nach etwa einer Viertelstunde gelangen wir an den Gipfel, der mit einem Kreuz markiert ist. Nach Süden reichen die Blicke in die Julischen Alpen mit dem dominanten Triglav und in die friulanischen Berge, südwestlich bäumt sich der Koschutazug vor uns auf, südöstlich die Steiner Alpen. Nach Norden ergeben sich tiefe Blicke auf das von festem Nebel verhüllte Rosental und Klagenfurter Becken. In unmittelbarer östlicher Nachbarschaft befindet sich der zweihundert Meter höhere Hochobir. Wir werfen uns ins stechende Gras und genießen Wurstsemmel und Bier, während wir uns in der Sonne wärmen. Fast eine Stunde verbringen wir am Gipfel, Sabine schläft tatsächlich ein.

Abb. 5: Am Gipfel

Abb. 6: Sabine vor dem Hochobir

Abb. 7: Hund Axel scheint über uns zu wachen

Irgendwann müssen wir die wunderbare Sonnenterrasse leider verlassen und steigen (weitgehend) auf gleichem Weg wieder ab. Es geht sehr schnell voran, bereits eine Stunde nach Aufbruch befinden wir uns wieder beim Užnikkreuz. Während wir gestern den Koschutnikturm als lohnendes Ausflugsziel erachteten, sind wir froh, uns heute umentschieden zu haben. Die Sonne scheint den höchsten Koschutaberg in der kälteren Jahreszeit nämlich nur sehr behutsam zu streifen.

Abb. 8: Ausblick auf den Koschutnikturm

Wir verlieren kurz den markierten Weg und entscheiden uns dafür, gerade nach unten zu steigen. Schon bald gelangen wir auf einem engen Traktorweg, wo es weiter runter geht. Kurz nach halb Drei Uhr nachmittags erreichen wir unseren Ausgangspunkt Zell-Pfarre/Sele-Fara. Der Freiberg erstrahlt hinter uns weiter in hellem Sonnenschein.

Abb. 9: Rückblick

Unser Fazit der Tour: Wer steile Waldpfade mag, wird diesen Trip lieben. Ansonsten ergeben sich im langen Aufstieg leider kaum attraktive Aussichten. Jahreszeitlich bedingt sind auch die sonst bei diesem Berg so gelobte Vegetation und Tierwelt weniger aktiv. Die letzten Meter und die Atmosphäre am Gipfel selbst jedoch entschädigen für die Strapazen allemal!

Über die Autobahnabfahrt Gemona erreichen wir morgens das hübsche Tarcento und kurven weiter über Attimis und Nimis nach Faedis. Mit dem Überfahren des Torrente Grivo wechseln wir offensichtlich auch die Zeitzonen und gelangen schließlich zu unserem Ausgangspunkt, das vor mehreren Jahrhunderten angelangte Stremiz (280 m).

Abb. 1: Stremiz

Wir durchschreiten die Ortschaft. Es bewegen sich tatsächlich zwei Personen talauswärts. Sabines Frage, wohin man hier bloß geht, bleibt offen. Das Geisterdorf Stremiz wurde 1294 erstmals urkundlich erwähnt und hat sich seit damals offensichtlich kaum verändert. Unsere Anwesenheit interessiert lediglich eine dicke weiße Katze, die sich an mich schmiegt und gestreichelt werden will. Nach Erreichen des “Ortszentrums” verlassen wir die Schotterstraße auf einen netten mittelalterlichen Weg.

Abb. 2: Aufwärts

Abb. 3: Brust voraus!

Wir wandeln auf einem alten Kulturweg relativ steil bergauf. Während daheim bedecktes kaltes Wetter vorherrscht, macht sich die Sonne in Friaul breit. Trotz des vorletzten Oktobertages wird es warm. Etwa eine Dreiviertelstunde nach Aufbruch erreichen wir das sympathische Canebola (669 m).

Abb. 4: Canebola

Links der Dorfkneipe steigen wir innerhalb der Ortschaft bis zur asphaltierten Straße auf. Dort geht es noch einige Zeit weiter, bis wir das Straßendreieck und die Kapelle des San Antonio auf einem wunderschönen Sattel erreichen. Wir marschieren weiter und passieren Stellungen aus dem Ersten Weltkrieg, die natürlich erkundet werden.

Abb. 5: Am Sattel

Abb. 6: Kriegsstellung

Vorerst geht es einer riesigen Lichtung entlang bis wir einen Waldweg erreichen. Diesen steigen wir mehr als eine halbe Stunde bergauf bis wir einen breiten, geschotterten Querweg erreichen, den wir linkerhand einschlagen. Ein prächtiges Panorama tut sich vor uns auf. Zehn Minuten später haben wir unser heutiges Ziel, den Gipfel des Monte Joanaz (1.167 m), erreicht.

Abb. 7: Am Monte Joanaz

Wir werfen uns in das welke Gras und lassen uns von der Oktobersonne wärmen. Wir mampfen die obligate Wurstsemmel und genießen ein Bier. Lange liegen wir am Berg. Hin und wieder sehen wir Silhoutten am wunderschönen einsamen Baum entlang wandeln. Zeit spielt hier keine Rolle. Von Bedeutung sind hier nur der friulanische Boden, die herbstliche Atmosphäre und unsere Anwesenheit irgendwo im Nichts, abseits der Willkürlichkeit unserer Zivilisation. Irgendwann aber müssen wir wieder los und brechen auf.

Abb. 8: Aufbruch

Abb. 9: Rückblick

Nach kurzer Diskussion, wie wir wohl weitergehen wollen, (alle Worte des letzten Gliedsatzes beginnen mit einem “w”, wie witzig), wenden wir uns auf die Schotterstraße in Richtung Südwesten. Auf gutem Weg geht es bergab bis wir die asphaltierte Straße erreichen. In endlosen Kehren steigen wir zum Sattel bei der San Antonio Kapelle ab.

Abb. 10: Pause am Zaun

Abb. 11: Herbstfarben im Natisone

Über einen verwachsenen Weg geht es weiter runter. Schon bald später gelangen wir in das uns bereits bekannte Örtchen Canebola, das es beim großen Erdbeben 1976 offensichtlich ganz schlimm erwischt hat. In etwa einer halben Stunde erreichen wir auf bekanntem Weg unseren Ausgangspunkt Stremiz. Insgesamt sind wir circa fünfeinhalb Stunden im wunderschönen friulanischen Ambiente unterwegs.

Abb. 12: Zurück in Canebola

Döbriach klingt perfekt. Nur etwa eine Stunde entfernt und als schwieriger Steig bekannt. Wir parken bei der Kirche und spazieren bis zum Einstieg zum Kletterpark nördlich der Ortschaft. Nur kurz darauf öffnet sich uns der riesige Kletterfelsen.

Abb. 1: Breitwand

Wir steigen bis zum Einstieg am steilen Felsen und beobachten zwei Personen im Vorstieg. Sieht knackig und sportlich aus. Interessant und fordernd, die angeblich schwierige D/E-Stelle am Ende ist kaum auszumachen. Ich versuche mich bereits am steilen Einstiegsstück, dann geht es leichter weiter. Eine steile Wand folgt, dann leichteres Steiggelände. Schließlich ausgesetzte Kletterei (D), kräfteraubend und spektakulär. Dieser Steig ist wirklich sportlich. Armkraft ist mangels anderer technischer Möglichkeiten gefordert.

Abb. 2: Aufwärts

Eine steile Rinne wird gequert, dann geht es zu einem schmalen Plateau, auf dem sich eine Bank und das Wandbuch befinden.

Abb. 3: Schon weit oben

Abb. 4: Sigis Bank (echt notwendig)

Dass die Rast auf der Bank echt nötig gewesen wäre, bemerke ich im weiteren Aufstieg. Zuerst geht es ja nur über Platten (D) aufwärts, doch dann folgt eine äußerst schwierige und vor allem lange und kraftaufreibende Anstiegsquerung (D/E) bis zum angebrachten Fahnenmasten. Es ist besonders diffizil, mitten im überhängenden Aufstieg die Sicherungen zu wechseln. Während ich mir bis zum Wandbuch noch sicher bin, dass dieser Steig den Falkensteig am Falkert an Schwierigkeiten keineswegs schlagen kann, bin ich spontan aber mit völliger Überzeugung anderer Meinung.

Nach Überwindung der sehr schweren D/E-Stelle allerdings geht es leicht weiter und etwa 45 Minuten nach Start habe ich den Steig bewältigt. Der Abstieg - ca. 20 Minuten - ist lustig über Stock und Stein. Da haben wir uns doch eine leckere Mittags-Brettl-Jause beim Gasthof Bergfried hoch über dem Millstätter See verdient!

Abb. 5: Ausblicke auf den Millstätter See

Langsam und gut gelaunt fahren wir wieder Richtung Klagenfurt. Dann weiter. Wenn schon (es ist ja erst kurz nach Mittag), dann muss auch der legendäre Türkenkopf daran glauben. Um etwa zwei Uhr nachmittags befinden wir uns an dessen Einstieg in der Nähe vor Bad Eisenkappel.

Bereits der Anstieg, der vorerst direkt oberhalb der Vellach erfolgt, ist knackig. Steile Stellen wechseln sich mit knifflig-technischen Bereichen ab. Armkraft ist ein Muss, wenn auch der Fels sehr griffig und ausgeprägt ist.

Abb. 6: Aufstieg oberhalb der Vellach

Der erst vor einigen Jahren eröffnete Steig ist ein spektakulärer Genuss. Da es Nachmittag ist, steigen wir durchgehend - zum Glück - im Schatten. Bis zum großen Pfeiler und der Verschneidung ist der Steig relativ lustig zu begehen. Dann kommt die Hauptwand …

Abb. 7: Ausgesetzter Überstieg

… und mit ihr die Schlüsselstelle: Sabine und ich lachen, als wir die leichte Querung, den Überhang, sehen. Nachdem wir bemerken, dass nach der Querung die schwierige Passage - ohne dass eine Pause möglich wäre - anhält, lassen wir das Lachen (nur sehr kurz) sein und kämpfen uns weiter.

Abb. 8: Schaut lustig aus (und ist es auch)

Bald realisieren wir, dass wir die Hauptwand durchstiegen haben. Die Freude über die bewältigte D/E-Stelle ist naturgemäß groß.

Abb. 9: Abhängen (nach der Schlüsselstelle)

Der weitere Aufstieg und der anschließende Abstieg sind simpel, wenn auch nicht zu unterschätzen. Insgesamt sind wir sehr froh, jenen Klettersteig, der von uns regelmäßig konsultiert werden kann, erstmals und ohne Probleme absolviert zu haben.

Abb. 10: Abstieg

Als Zustiegsvariante wählen wir - nachdem wir den neuen und äußerst attraktiven “Oberst-Grässl-Klettersteig” bereits zweimal bewältigt haben - den leichten (aber sehr dunklen) Klettersteig durch den Cellonstollen, der den österreichischen Soldaten als relativ sicherer Nachschubweg diente. Während Sabine lässig mit einer Stirnlampe bestückt ist, klemme ich eine kleine Taschenlampe zwischen meine Zähne und stakse nach oben.

Abb. 1: Im Cellonstollen (schaut lustig aus, ist aber total dunkel)

Um ca. 09.15 Uhr - etwa eine Stunde nach Aufbruch - erreichen wir den Ausstieg aus dem sympathischen aber eher dunklen Stollen. Die Stollenmonster gelangen an die Oberfläche, wo nach wie vor Nebel dominiert.

Abb. 2: Ausstieg

Beeindruckt von den Leistungen der Soldaten im Ersten Weltkrieg queren wir die ehemaligen österreichischen Stellungen. Der Cellon ist wie ein Schweizer Käse mit Löchern durchzogen. Langsam lichten sich die Nebel.

Abb. 3: Frischenkofel aus dem Nebel

Abb. 4: Vor dem Bergpanorama

Auf unmarkiertem Weg geht es über Blockgestein nach oben. Wir bemerken, dass der Cellon heute ein sehr beliebtes Ziel sein wird und erreichen bald die Abzweigung von Steinbergerweg und Senza Confini Klettersteig. Entgegen der Unternehmung im letzten Frühjahr entscheiden wir uns heute für den schwierigeren Weg ohne Grenzen.

Abb. 5: Zwiegespräch mit dem Fels

Es gilt noch ein wenig aufzusteigen, bis wir um etwa halb elf Uhr eine erste Pause einlegen und unsere leckere Wurstsemmel mampfen. Das Bier hat noch zu warten, immerhin liegt ein knackiger Steig vor uns. Gut, gegen ein Schlückchen Zirbenschnaps ist nichts einzuwenden. Einer Völkerwanderung gleich geht es die ersten Meter nach oben.

Abb. 6: Aufstieg

Der Klettersteig hat modernen Charakter mit ausgesetzten, kraftraubenden Abschnitten. Die wechselnde Szenerie macht ihm zu einem besonderen Steig. Im engen Kamin (D) tun sich unsere Vorsteiger schwer, doch mit etwas Geschick und den vielen Klettersteigkilometern, die wir bereits in den Füßen haben, meistern wir diesen locker. Wir gelangen zu mehreren Scharten, dann zu einem steilen Riss, wo es uns gegönnt ist, unsere Vorsteiger zu überholen. Ich persönlich tue mir am folgenden steilen und abgedrängten, sehr schrägen Riss am schwersten, gelange jedoch zügig weiter. Wir queren ein lustiges Gratstück.

Abb. 7: Am Grat

Abb. 8: Letzter Aufstieg

Schon bald danach erreichen wir den Ausstieg des äußerst attraktiven und spaßigen Senza-Confini-Steigs. Weiter geht es aufwärts. Zehn Minuten später, es ist Mittag, erreichen wir den Gipfel des ehemals massiv umkämpften Cellon (Frischenkofel).

Abb. 9: Gipfel

Jetzt natürlich haben wir uns unser Bier und eine lange Pause verdient. Der Cellon ist der einzige Gipfel Österreichs, von dem man an klaren Tagen das Meer - die Bucht von Triest - sieht. Auch wenn uns dies heute nicht gegönnt ist, genießen wir die fabelhafte Aussicht vom beeindruckenden Grenzberg. Wenig weit entfernt querten wir kürzlich auf unserem Weg auf die Hohe Warte das Valentintörl. Noch weniger weit entfernt befindet sich das Eiskar, der südlichste und einer der kleinsten Gletscher Österreichs.

Abb. 10: Blick nach Süden

Irgendwann - genau zehn Minuten vor ein Uhr nachmittags - wird es Zeit, wieder abzusteigen. Dafür erscheint uns der Normalweg gerade gut genug. Vorbei an den vielen alten verfallenen Kriegsstellungen geht es gemütlich aber zügig nach unten.

Abb. 11: Am Weg

Nach etwas mehr als einer Stunde erreichen wir die Einmündung mit dem uns bereits vom Oberst-Grässl-Weg bekannten Abstieg. Es geht weiter runter. Um etwa 14.15 Uhr erreichen wir unseren Ausgangspunkt am Plöckenpass. Wie jede Tour in dieser Gegend, hat uns der Ausflug auf dem Cellon viel Spass gemacht. Wir empfinden es als Privileg, heute diesen Berg besuchen zu dürfen, während sich nur wenige Generationen zuvor solch grausame Szenen ereignet haben. Wir hoffen auf eine neue Zeit.

Abb. 12: Rückblick

Abb. 1: Falkertsee

Schon im Zustieg zum Klettersteig schwitzten wir, es war heiß, heiß und heiß. 30° auf 2.500 m Höhe ist einfach heiß. Dennoch erreichen wir den Einstieg und stacksen geschwind die ersten Meter und die schwierigste Schlüsselstelle, die Verschneidung, hoch.

Abb. 2: Aufstieg nach der Verschneidung

Die Sonne brennt, brennt und brennt. Der Steig ist grasig und staubig, der Felsen ist trocken und porös.

Abb. 3: Heiß

Wir steigen auf. Weiter ist es heiß, heiß, heiß (bin heute nicht sehr kreativ).

Abb. 4: Rauf in der Hitze

Am Notausstieg sitzen wir kurz und gönnen uns einen Liter Wasser. Die Hitze nimmt nicht ab, auch unsere Hoffnung, den Steig wenigstens teilweise auf Grund des fortgeschrittenen Tages im Schatten vorzufinden, wird nicht bestätigt. Weiter geht es.

Abb. 5: Querung

In der brennenden Hitze steigen wir weiter auf. Der Falkensteig ist technisch knifflig und für die Armmuskulatur sehr belastend. Dennoch macht es unendlich Spaß, sich am (trockenen und heißen) Fels klettertechnisch zu üben. Kurz vor dem Ausstieg erreichen wir den Seilübergang.

Abb. 6: Seilübergang

Die letzte Schlüsselstelle, ein C/D-Abstieg, macht uns wie im letzten Jahr nur wenig zu schaffen. Auch die letzten Meter meistern wir in gewohnter bravuröser Technik. Weiter ist es heiß, heiß und heiß.

Abb. 7: Die letzten Meter

Wir erreichen den Ausstieg, hauen uns auf die Bank und genießen ein (nicht mehr kühles) Bier. Ein lustiger Schweißhund namens Charly leistet uns Gesellschaft. Schließlich steigen wir in der Hitze ab und sind froh, dass wir schon bald das klimatisierte Auto erreichen.

Abb. 8: Rückweg

Die Hitze macht den Klettersteig zu einem außergewöhnlichen Ereignis. Dennoch war Sabines Einfall, den Falkensteig zu bezwingen, absolut perfekt

Um den höchsten Berg des Karnischen Hauptkammes zu besteigen, starten wir um kurz nach Halbneun auf der Unteren Valentinalm nahe der Plöckenpasstraße. Steil bergauf geht es zur Oberen Valentinalm, die wir etwa 40 Minuten nach Aufbruch schwitzend erreichen. Weiter geht es auf einem schönen Wiesenweg hinauf zum Valentinthörl, wo uns erste Blicke auf den Wolayersee gegönnt sind.

Vom Thörl steigen wir leicht ab bis zu einem Pfad, der Richtung Nordwand des Karnischen Zuges führt. Auch wenn wir angesichts der fortgeschrittenen Zeit kurz zögern, steigen wir den Schotterpfad steil bergauf und erreichen bald die Abzweigung der zwei Klettersteige. Wir schlagen die Richtung zum Einstieg des Koban Prunner Steiges ein, den wir bald erreichen.

Abb. 1: Am Einstieg

Auf Blockgestein geht es gleich zur Sache. Von einer Seilsicherung ist vorerst weit und breit nichts zu sehen. Steil geht es aufwärts, unzählige Höhenmeter liegen direkt unter uns. Irgendwann erblicken wir eher provisorische Sicherungen, die mehr der psychologischen Stütze dienen.

Abb. 2: Aufstieg über Felsblöcke

Abb. 3: Natürlich - nach oben!

Blockgestein und Schotter wechseln sich ab, die in mehreren Führern gefürchteten Altschneefelder bleiben uns weitgehend erspart. Dennoch ist der Weg nach oben mühsam und scheinbar endlos.

Abb. 4: Felsquerung

Abb. 5: Schon weit oben

Wolken und Sonne wechseln sich ständig ab und ermöglichen uns wunderbare Weitblicke. Die Gipfelglocke des Berges ist weithin sichtbar, trotzdem wollen die Höhenmeter nicht weniger werden. Doch wir quälen uns und erreichen einen wunderschönen Grat, der beidseitig tausend Höhenmeter abfällt. Um etwa 15.15 Uhr stehen wir dann tatsächlich am höchsten Punkt der Karnischen Alpen, wo wir die Glocke schlagen lassen.

Abb. 6: Steil nach oben

Abb. 7: Letzte Pause

Abb. 8: Gipfelglocke samt Stellung aus dem Ersten Weltkrieg (2.780 m)

Worauf wir nach den Strapazen des Aufstiegs nicht vorbereitet sind, ist unser Abstieg. Wir surfen auf Schotter auf der Südseite der Wand nach unten. Der Sentiero Spinotti ist ein steingeschwängerter Steig der besonderen Klasse. Eher intuitiv schlagen wir immer den korrekten Pfad am Fuße der Hohen Warte ein. Wir steigen Auf und Ab in Richtung Valentintal. Etwa eineinhalb Stunden vor Ankunft erblicken wir den Weg bis zum letzten italienischen Rifugio.

Doch dieser Abstieg hat es noch in sich. Irgendwann klettern wir hunderte Höhenmeter frei senkrecht nach unten. Sicherungen und eine lustige Leiter gibt es erst am Ende dieser seltsamen Abstiegsvariante. Auf gutem Weg geht es weiter und wir erreichen das letzte italienische Rifugio. Fünfzehn Minuten später gelangen wir zu unserem Ziel, der Wolayerseehütte, wo wir uns ein leckeres Abendessen, eine Dusche und einige Biere gönnen.

Insgesamt sind wir etwas mehr als zehn Stunden unterwegs.

Tags darauf verlassen wir nach dem Frühstück die sympathische Hütte um etwa 07.30 Uhr. Die ewig pfeifenden Murmeltiere begrüßen den neuen Tag.

Abb. 9: Morgens am Wolayer See

Abb. 10: Ausblicke auf den neuen Tag

Abb. 11: Pfeifender Murmel

Abb. 12: Wolayersee Hütte

Flott steigen wir auf zum Valentinthörl, wo wir uns einige Minuten Pause gönnen, bevor wir am Wiesenweg das Valentintal nach außen marschieren.

Abb. 13: Wolken und Berge

Abb. 14: Sabine am Abstieg

Wir beobachten noch ein geschäftiges Murmeltier, wandern denn gemütlich weiter und erreichen etwa drei Stunden nach Aufbruch unseren gestrigen Ausgangspunkt, die Untere Valentinalm.

Abb. 15 - 20: Murmeltierstudie