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Der Steinberg gilt als leicht begehbar, dennoch sind ca. 1.000 Höhenmeter – wenn auch großteils auf guten Wegen und Steigen – zurückzulegen. Vom Korpitscher Graben wähle ich nicht den Weg in Richtung Korpitscher Alm, sondern steige auf westlicher Straße Richtung Geißrücken entlang. Schon bald erreiche ich den Bauernhof Trabina. Es ist zwar nicht kalt, doch die Wolken lassen die Sonne kaum durch. Nur manchmal präsentiert sich die nahegelegene Villacher Alpe in rotem Licht.

Vorbei an vielen Quellen mit Brunnen, über Schotterwege und Steige ständig aufwärts, geht es zum nächsten Etappenziel, der Wirtschaft auf der Radendorfer Alm. Angesichts der Jahreszeit erscheint hier alles ausgestorben, insgesamt sollte ich während der gesamten Wanderung lediglich zwei Menschen, einem Hund, zwei Gemsen und einem Eichhörnchen begegnen. Die Radendorfer Alm erreiche ich um etwa zehn Uhr, flott geht es weiter aufwärts.

Schon bald danach bemerke ich anhand der weißen Grenzsteine (und anhand der Roaming-SMS), dass ich mich direkt an der Grenze von Österreich und Slowenien, mithin am Grat, der zum Steinberg führt, befinde. Vor zwanzig Jahren noch wurde hier oft von massiven Unannehmlichkeiten berichtet, wenn diese von Menschen geschaffene sinnlose Grenze überschritten wurde. Heute hüpfe ich nach Lust und Laune hin und her. Kurz nach Erreichen des Grenzkammes gelange ich zu meinem heutigen Tagesziel, dem Steinberg, auch Kamnati vrh bzw. Kamnik genannt.

Nach dem Anmarsch von etwa zweieinhalb Stunden pausiere ich dreißig Minuten, esse meine Wurstsemmel und trinke Kaffee aus der Thermosflasche, den ich zugegebenermaßen mit genügend Rum würze. Das Wetter will leider nicht wirklich mitspielen, immer wieder bricht die Sonne durch, doch schon bald zieht wieder dichter Hochnebel auf. Ich beschließe, nicht den direkten Weg retour zu machen, sondern über die westliche Seite und die Ortschaft Krainberg abzusteigen.

Während der Steig vorerst hervorragend markiert ist, bin ich schon bald froh, mein GPS dabeizuhaben, es scheint, als wäre den Wegmarkierern im Abstieg die Farbe ausgegangen. Insgesamt ist das aber nicht weiter schlimm, man weiß ja schließlich, dass man nach unten muss, und die Chance, die passende Richtung einzuschlagen, ist meist 50%. Irgendwann erreiche ich die sympathische Ortschaft Krainberg (1.014 m), wo mir der örtliche Bauer (einer der zwei Menschen die ich heute treffe) erklärt, dass der eigentliche Weg Richtung Korpitsch an einer Quelle vorbeiführt, die ein Fass befüllt. Sobald ich dieses Fass sehen würde, so der etwas mythische Landwirt, wisse ich, am richtigen Weg zu sein.

Ich spaziere halt so dahin und bemerke irgendwann tatsächlich ein altes, mit grünem Moos überzogenes Holzfass, dass von einer Wasserleitung gespeist wird. Also bin ich richtig. Dass sich die Wege danach alle paar hundert Meter teilen, verunsichert mich nicht weiter. Insgesamt ist es ein sehr langer Marsch, bis ich den Korpitsch Graben um etwa 13.45 Uhr wieder erreiche.

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Der Wald ist der ursprüngliche Lebensraum des Menschen. In seiner Gegenwart wird alles bisher als wichtig Erachtete unwesentlich und wenig bedeutend. Wir gehen in den Wald. Hinein wie in einen riesigen Organismus der uns umgibt und beschützt. Unser gesamtes kollektives Gedächtnis – von Hensel und Gretel und Rotkäppchen bis hin zu den Partisani – basiert auf dem Lebensraum Wald.

Wie in den Erzählungen von Jeff VanderMeer übernehmen Grauhüte das Kommando. Sie erstreben aus den Überresten. Nachgeburten der Todes. Ihre Existenz vermehrt sich angesichts des Weltenendes. Ein Leben durch den Untergang. Es erscheint geradezu kurios, dass alle Zeiten sich vor der globalen Sperrstunde, dem Armageddon glaubten, es geradezu ersehnten. Das Präskriptum vom Simplicissimus, entstanden im Dreißigjährigen Krieg, spricht davon ebenso wie das Buch der Bücher. Und doch passiert rein gar nichts. Unser Geoid dreht sich, bewegt sich aber nicht vom Fleck. Fast wäre man geneigt, Kirsten Dunst zuzustimmen, wenn sie filmreif erzählt, dass es angesichts der Katastrophe keineswegs schade sei.

Es ist dieser verdammte ewige Gesang von Vögeln, der einst die Drehungen, das Epihel und das Perihel dieses irdischen Refugiums antrieb. Erst nach dem Äquinoktium kam der Bruch. Die Welt verlief geschmeidiger und reiner, gleichzeitig aber auch in erbärmlich ehrlicher Nüchternheit. Das Gebot seiner selbst, bisher ungesehen. War die Welt früher variantenreicher? Waren die Witwe Tsching oder der Behemoth in Bulgakows Moskau Freigeister oder Sklaven ihres Schicksals? Wenn Gott heute vor mir erschiene und mir eine Frage gewährte, wäre es die nach den nächsten sechs Richtigen im Lotto. Und gestattete er mir eine Ergänzungsfrage, früge ich ihn, ob er wirklich so ein selbstgerechtes Arschloch wäre, dass er täglich von knieerutschenden psalmodierenden Untertanen angebetet werden wolle.

Eigentlich erinnert mich das alles an ein Gedicht, ich glaube von Mombert, das mir in meiner Jugend irgendwie das Leben rettete und in etwa so lautete: “Es ist ein ewiger Gesang von Vögeln in den Urwäldern. Stirb fünfmal und erwache wieder. Sie singen doch noch immer. Drum ist das Sterben nicht der Mühe wert und bringt dich nicht zu dem, wonach du suchst. Ich binde mich an eines Berges sinnenden Gipfel, zwischen silberne Gestirne. Wenn Müdigkeit mich überraschen sollte, so will ich doch in der Höhe sein.” Lebensfroh, aber gleichzeitig eingestehend, dass innerhalb seiner eigenen Unfähigkeit jeder Mensch verdammt ist. Darum geht es. Darum, dass man lebt. Genausowenig wie das Gras sich fragt, warum es wächst.

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Heute präsentiert sich der Mohar als sympathischer Wanderberg. Da ich schon sehr früh aufgestanden bin und die zweistündige Zufahrt in die Asten, das höchstgelegene Bergdorf Kärntens, hinter mich gebracht habe, starte ich um etwa halb Acht Uhr morgens am Neuen Sadnighaus. Der ersten Version dieser Notunterkunft – damals eine einfache Jägerunterkunft, heute als Gasthaus bewirtschaftet – wurde während oben erwähnter Jahrtausendlawine der Garaus gemacht.

In durchdringendem Nebel steige ich die ersten Höhenmeter durch Wald, ständig die Forststraße querend, bergauf. Schon bald bemerke ich, dass sich der Nebel lichtet. Langsam quält sich die Sonne über das östliche Bergmassiv. Binnen Sekunden bemalt sie Landstrich für Landstrich mit herbstlich-goldenen Farben.

Im weiteren Aufstieg blicke ich stets auf das obere Mölltal zurück, das noch von einer dicken Nebelschicht bedeckt ist.

In wolkenlosem Sonnenschein steige ich die steilen Bergwiesen, immer wieder für ein Foto pausierend, bergan. Gleichsam mit meinem Aufstieg steigt auch die Temperatur an, wenn auch ein leichter sehr kalter Wind einsetzt. Die klare, frische Luft kündigt den nahenden Winter an.

Doch noch signalisiert die natürliche Farbenpracht die Anwesenheit des Herbstes. Und auch die Fernsicht ist enorm, kurz nachdem ich das Göritzer Törl erreiche, präsentieren sich mir bereits die prominenten Vertreter der Kärntner Hohen Tauern.

Irgendwann höre ich einen Gewehrschuss und Bruchteile einer tausendstel Sekunde später höre ich den Schall unmittelbar neben mir vorbeiziehen. Ich spüre den Flugkanal.

Noch einmal geht es steil, aber auf gut begehbarem Wiesenweg aufwärts. Etwa dreißig Minuten nach dem Übergang am Göritzer Törl erreiche ich den mit einem kleinen Steinmann und einem dezenten Kreuz versehenen Gipfelaufbau des Mohar. Der Aufstieg nahm lediglich zwei Stunden in Anspruch.

Ich mache mich an mein Frühstück: Eine Wurstsemmel, eine Packung Schnitten und einen halben Liter Bier. Das Frühstück für Champions.

Ich genießen den faszinierenden Blick auf die prominenten Bergfamilien der Hohen Tauern. Zwischen der Schobergruppe mit dem Petzeck, der Goldberggruppe und der Sonnblickgruppe mitsamt dem gleichnamigen Giganten, dominiert der Großglockner die Glocknergruppe. Ich kenne keinen anderen Aussichtspunkt, an dem sich solche Blicke auf die höchsten Berge Österreichs ergeben.

Über eine halbe Stunde verweile ich alleine am Gipfel. Ich beobachte drei Leute beim Abstieg. Ein weiteres – größeres – Gipfelkreuz des Mohar befindet sich seit dem Jahr 1999 etwa zweihundert Höhenmeter unterhalb des höchsten Punktes. Direkt unterhalb des Grates reist die Nebelschicht nur sehr zögerlich auf.

Nach kurzer Überlegung beschließe ich, im Abstieg nicht den Aufstiegsweg zu nehmen sondern über den westlichen Grat abzusteigen. Ich quere einige leichte Schneefelder und erreiche schon bald das Ende des letzten Jahrhunderts errichtete “Gipfel-” Kreuz. Langsam gibt der Nebel das Land frei und hinterlässt weißen Frost, der sich bald unter dem Einfluss der Sonnenstrahlen verabschiedet.

Noch weit oben erblicke ich bald die unten gelegene Almwirtschaft beim Gasthof Glocknerblick. Eine Menschenmasse strömt langsam, mit ihren Stecken durch die Gegend staksend nach oben. Holländer, die sich Ausblicke auf die gigantische Felsszenerie gönnen.

Ich erreiche den Gasthof Glocknerblick, kehre jedoch nicht ein, da ich flott weiter möchte. Laut Wegbeschreibung soll es noch eine Stunde bis zu meinem Ausgangspunkt sein.

Auf einem gemütlichen Schotterweg erreiche ich bereits eine halbe Stunde später die Wegkreuzung, auf der ich vorher in Richtung Mohar aufgestiegen bin. Zehn Minuten später befinde ich mich wieder am Sadnighaus.

Insgesamt ist der Mohar ein leicht zu bewandernder Berg, der sich mitsamt seiner Umgebung vor allem im Herbst attraktiv präsentiert.

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